几张明朝服饰

居延雪

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<P>上图：<b>明代暗绿地织金纱通肩柿蒂形翔凤短衫</b>  
传世实物   山东曲阜孔子博物馆藏  

女衫。款式为交领，右衽，长阔袖，左右开裙，白绢护领、白绢袖缘，狭袖口。质地为直径纱，缠枝锯莲平纹花。肩、袖织金为云肩、袖阑式祥凤纹，内间饰锯莲纹；衣长57.5厘米 两袖通长181厘米 袖口宽十四厘米 下摆宽51.5厘米 腰宽40厘米 领缘宽7.2厘米</P>
<P>下图：<b>明代葱绿地妆花纱蟒裙</b>  

传世实物  山东曲阜孔子博物馆藏  

此为五幅料制成百褶式长裙，要镶桃红色暗花纱缘，四组褶，每组五个间褶。质地为暗花直径纱，暗花为缠枝菊花、茶花纹。以织金妆彩织裙阑、裙摆。裙阑、裙摆上前、后正龙各一，行龙九条，间饰翔凤、牡丹、茶花、菊花、荷花、梅花、海水江崖等纹饰。</P>
<P>裙通长85厘米 裙阑宽11.5厘米 腰围长105厘米 红镶腰宽12厘米 下摆宽191厘米  

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居延雪

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<P><b>明代桃红纱地彩绣云蟒裙</b>  </P>
<P>裙通长87厘米，腰围长124厘米，白镶腰宽11.5厘米。裙门澜宽30厘米，下摆宽165厘米。  

传世实物  山东曲阜孔子博物馆藏 </P>

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居延雪

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<P><b>明代孝靖皇后溧线绣金龙百子戏夹衣</b></P>
<P>定陵博物馆  以前发过了，就不多说</P>
<P>...................我的名字叫分割线...................</P>
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<P><b>明代秦良玉平金绣龙凤袍</b>  </P>
<P>衣长112厘米 两袖通长193厘米  

传世实物    重庆市博物馆藏  

此件龙凤袍系红色绸地，上绣金彩龙凤及立水纹，袍式为立领、右衽，袖宽53厘米，加41厘米的袖头。领口宽17厘米、深5.4厘米。腰宽60厘米。下摆宽93厘米。
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居延雪

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<P><B>明代纳绣五彩云龙上衣</B></P>
<P>衣长59厘米 两袖通长142厘米 下摆宽56.5厘米  

传世实物  北京艺术博物馆藏  

此衣先用姜黄色的绣线在红纱地上满纳地纹，再与其上绣出行龙及五彩祥云。龙鳞用黑、红、蓝、绿、黄等彩线绣制，并用同色退晕技法及异色彩线勾勒轮廓，增加层次感。龙角、龙眼、鬓、发等 用套针、接针等针法，绣迹凸与地纹。领襟用单套针铺地，龙身用捻金线作金绣。 </P>
<P>.....................我叫分割线..................</P>
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<P><b>明代墨绿地妆花纱蟒衣</b></P>
<P>衣长134厘米 两袖通长244厘米 袖宽66.5厘米 袖口宽22厘米 袖根宽39厘米 腰阑宽20厘米 袖阑宽20厘米 腰宽51厘米 下摆宽143厘米

传世实物 山东曲阜孔子博物馆藏

蟒衣为公侯朝服的一种。此衣形制为交领，右衽、长阔袖，左右开裙，暗褶，镶本色料领缘，加白暗花纱护领。因需按规定样式、幅面、花纹织造，然后缝制成衣，故称为“织成式袍”。

此衣质地为亮地纱（即二经绞罗）为地，平纹组织起暗花四合如意连云纹，间饰如意头、金锭、火珠、方胜、古钱、犀角、珊蝴等杂宝纹。然后以回纬挖花妆彩织金的技法（简称织金妆花），织出前胸、后背柿蒂形阑，内过肩蟒二，两肩织升蟒，膝阑部分织行蟒八，柿蒂及膝阑内间饰火珠、祥云、海水江崖等纹饰。是明代纺织工艺的杰出作品。


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居延雪

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<P><B>明代《仕女吹萧图》（局部）</B></P>
<P>明 唐寅 作  南京博物馆藏

绢本 立轴 设色

明代画家唐寅作。图中画仕女头带“分巾”，是一种月牙形弧状冠饰。身著衫裙。</P>
<P>...............我叫分割线.................</P>
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<P><B>明代《王蜀宫伎图》</B>

绢本 立轴 设色  故宫博物院藏

明 唐寅 作。此图为唐寅代表作。</P>
<P>.....................我叫分割线..................</P>
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<P><b>明代《宫中图卷》（局部）</b></P>
<P>明 杜堇 作   上海博物馆藏

此图作者为明代画家杜堇，生活于成化、弘治年间，此图中画宫中妇女生活，人物著明代襦裙。 </P>
<P>注意，这张蹴鞠的宫人虽然小脚，但并非是后世畸形的那种
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[此贴子已经被作者于2006-6-3 18:42:52编辑过]

居延雪

<P>明代服饰概览——转自『大明论坛』，有删改</P>
<P><b>祭服</b>     
  　　祭服，最为尊贵，只用于祭把的特定场合。明朝初立，学士陶安即请制五冕。朱元璋认为古制太繁，于是删繁就简，规定皇帝“祭天地、宗庙，服衮冕。社稷等祀，<FONT color=#b11b93>服通天冠，绛纱袍。余不用</FONT>”(《明史·舆服志》)。洪武二十六年(公元1393年)制定<FONT color=#b925b9>品官祭服。一品至九品都是青罗衣，白纱中单，黑领黑边。赤罗裳，赤罗蔽膝。冠带、佩绶等</FONT>都依朝服品级。

<B>朝服</B>
　　朝服用于大把、庆成、正旦、颁沼等国家大典。戴梁冠，穿赤罗衣、裳，佩赤、白二色绢大带，革带，佩绶。明延宋制，也以冠上梁数划分等级。公冠为八梁，加笼巾貂蝉，立笔五折，四柱，香草五段，前后玉蝉。侯七梁，笼巾貂蝉，前后金蝉，其余皆少于公冠一等。伯为玳瑁蝉，其余较侯再减一等。都插雉尾。驸马与侯相同，但不插雉尾。梁数之外，官员所佩的带、绶也是区分品级的标志。官一品，冠七梁，不用笼巾貂蝉，革带用玉，绶用云凤四色(黄、绿、赤、紫)花锦。二品，冠六梁，犀革带，绶同一品。三品，冠五梁，金革带，绶用云鹤花锦。四品，冠四梁，余同三品。五品，冠三梁，银革带，绶用盘雕花锦。六品、七品冠二梁，银革带，绶用练鹊三色(黄、绿、赤)花锦。八、九品冠一梁，革带用乌角，绶用鸂鶒，一种水鸟，色多紫〕二色(黄、绿)花锦。御史冠用獬豸。所拿的笏板，一至五品用象牙，六至九品用槐木。

<B>公服
</B>　　公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等，以后改为常朝时穿便服，只在初一、十五朝参时穿公服。这种服制为盘领右衽袍，袖宽三尺，用纻丝或纱罗绢制作。袍服颜色，一至四品为绯色，五至七品为青色，八至九品为绿色。按品级绣织各种大小不同的花纹。八品以下官员的公服没有纹饰。穿公服时，头上须戴幞头。</P>
<P>      公服形制比较简便，由乌纱帽、团领衫、束带三部分组成。乌纱帽前低后高，两旁各插一翅，通体圆形，外表用黑皱纱，帽里为漆藤丝或麻，既轻又牢固，可以自由戴脱。明代以乌纱帽作为官帽，此后即引申为官职的代称。郑板桥的“乌纱掷去不为官，囊橐〔tuó陀，袋子〕萧萧两袖寒”(《予告归里，画竹别 潍县绅士民》)，就是以乌纱帽代指官位。束带，依品级区别，一品用玉带，二品花犀，三品金钑花，四品为素金，五品银级花，六品、七品素银，八品、九品乌角。洪武二十四年(公元1391年)定职官常服使用补子。这是一种有固定位置、形式、内容和意义的纹饰，以金线或彩丝织成飞禽走兽纹样，缀于官服的前胸后背处，通常做成方形，前后各一。文官绣禽，表示文明；武官绣兽，表o(︶︿︶)o 唉武。公、侯、伯及各品官各不相同。明代这一创制，延续到清代，成为区别官员品级的又一显著标志。 </P>
<P><b>戎服
</b>　　明代军用服饰有两种:一种是将士所穿的盔甲、战袄、战衣或战袍；一种是仪卫与仪仗队所穿的服饰。明代将士的护身武装，包括铁盔、身甲、遮臂、下裙及卫足等几个部分。同宋、元大体相似，但比较先进，多数用钢铁制作。在朝贺等大典时，侍卫官戴风翅盔，穿锁子甲，锦衣卫将军为金盔甲，其他将军红盔金甲、红皮盔戗金甲及描银甲等，悬金牌，持弓矢，佩刀，执金瓜、叉、枪等。这种武装更多一些装饰性。明初的战袄是为守边将士制作的，以质地厚实的麻衣制成，凡旗手、卫军、力士俱穿红袢袄，其余卫所士兵着其他色袢袄。袢袄形制，长与膝齐，交领，窄袖，冬季用时内装棉花，有襻，是御寒的军装，用红、紫、青、黄四种颜色辨别部队。有的表与里分别用两种颜色，便于将士们变易服用，以表示新军号，被称为鸳鸯战袄。下裤有襻，名袒裤。此外，还有罩甲。罩甲是半臂类的一种对襟外褂，圆领，无袖或短袖，左右开长衩至腰，衣长至腰下或膝下不等，上面或织绣或画有甲片花纹。穿时罩于袍袄之外，故名“罩甲”。据记载:“罩甲之制，比甲稍长，比披袄减短。正德间(公元1506-1521年)创自武宗。近士大夫有服者”(李翊《戒庵老人漫笔》)。但军民皆禁止穿紫花罩甲。另有背心，比罩甲短小。明末兵勇们穿大袖布衣，外加黄布背心，称为“号衣”。

<B>明代男服</B>     
　　同历代的封建统治者一样，朱元璋在登上帝位后，早已忘却自己也曾是贫苦百姓中的一分子，在强化统治者特权地位的同时，视百姓为贱人，认为庶民不过是“趋事执役以奉上者”。洪武十五年(公元1382年)出榜晓谕两浙、江西人民:“为吾民者当知其分(职分，应尽的义务)，田赋力役出以供上者乃其分也。能安其分，则保父母妻子，家昌身裕，为忠孝仁义之民。”否则，不但国法不容，“天道亦不容矣”(《明太祖实录》卷一五○)。　　基于这种观点，反映在百姓的服饰上是多有限制。明初规定，庶人结婚可以借用九品官服，平时则服杂色盘领衣。男、女衣服不许用黄、玄色，不得僭用金绣、锦绮、纻丝、绫罗。靴不得制作花样，不得用金线装饰。饰物不得用金玉、珠翠。平民百姓的帽子不得用顶，帽珠只许用水晶、香木，不许用金玉等。农民可以穿绸、纱、绢、布，而商人只准用绢、布。对衣服的身长，袖的长、宽，都规定了尺寸。这些限制，至明代中后期，多已禁而不止了。 明代男子便服，一般用袍衫，形制虽然多样，但都未脱大襟、右衽、宽袖、下长过膝的特点。庶民百姓服装，一般是上身着衫袄，下身着裤子，裹以布裙。贵族人家男子的便服多用绸绢、织锦缎，上面绣有各种花纹。这些花纹大多含有吉祥意思。常见的是在团云和编蝠间嵌一圆形“寿”字，蝙蝠的“蝠”与“福”谐音，有蝠有寿，取意“福寿绵长”。另有一些牡丹、莲花等变形夸张的图案，牡丹是“富贵之花”，一直被认为是繁荣昌盛、美好幸福的象征。莲花是我国人民喜爱的花，被视为“花之君子”，也被佛教当作“佛门圣花”。在这些花形间穿插一些枝叶、花苞，花样别致，含意喜幸、神圣，深受当时人们喜爱。 儒士、生员、监生等读书人大多穿襴衫或直裰。明制规定，生员襴衫用玉色布绢制作，宽袖，沿有黑边，黑色软巾垂带。直裰是一种斜领大袖的长衫，因背之中缝直通下面，故名。
　　 《儒林外史》中落魄的童生周进与发迹的王举人都是身穿直裰，不过一个是多处已磨破的旧“元色(黑色)绸”的，一个却是崭新“宝蓝缎”的(《儒林外史》第二回)。此外，还有穿曳撒，程子衣以及褡护、罩甲的。曳撒，也是明代一种袍服，交领，大襟，长袖过手，上下衣相连，前面腰间有接缝，两边有摆，从两边起打褶裥，中间留有空隙，是士庶男子的一种便服。明代后期，士大夫宴会交际时也多穿用。程子衣，是明代文人儒士的日常服装，衣身较长，上下相连，腰间有接缝，缝下折有衣褶，袖宽大，斜领掩襟。搭护是一种比褂略长的短袖衣。罩甲有两种，一种对襟的，是骑马者的服装，一般军民步卒不准穿；一种不对襟，士大夫都可穿用。 </P>
<P><B>贵妇冠服
</B>　　明代贵妇冠服，分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后于大典时所戴的冠称凤冠。明代凤冠形制较宋代复杂。洪武三年(公元1370年)规定:皇后凤冠，圆框之外饰以翡翠，上饰九龙四凤，另加大小花各12枝，冠旁各缀二博鬓(一种云形片饰，似下垂状的冠翅)，用12花钿。永乐三年(公元1405年)又有规定，凤冠比原来华丽。
　　 今天我们能看到的明代凤冠实物是定陵出土的四顶。 这些凤冠因存放在特制的朱漆箱中，所以保存完好。孝端皇后(万历皇帝朱翊钧的妻子)的一顶，冠上三龙二凤。冠圈以金板圈成椭圆形，上染红彩，周围是用晶亮珍珠和各色宝石嵌成的花朵。冠壳外，用翠鸟的碧蓝色羽毛，贴出层层云海，上插三条立体的金龙。正中的一龙，昂首翘尾，口衔一串珍珠宝石制成的珠滴(类似下垂的缨络)，在彩云间奔腾，十分生动。冠的左右各有一龙，龙首伸向两侧，龙口衔一条珍珠宝石串成的“挑排结”(似下垂的流苏)，下坠金累丝嵌宝石花三朵，立于翠云之端，充满活力。冠壳外的朵云间还点缀着八朵用珍珠和红、蓝宝石组成的大花朵，正面的主花上插有二只展翅飞翔的金丝凤凰，点出了凤冠的主题。冠后左右各垂博鬓三札，上面饰有珍珠、宝石和悬垂的缨络。这六条尾翼，使凤冠的外型显得丰满，更增添了美感效果。凤冠里面是漆竹丝做的圆椎，边缘镶有金制口圈。其他凤冠也大致如此，只是龙凤的数目不同。每顶凤冠上都镶有珍珠5000多颗、宝石100多块。其中有一块宝石价值白银五六百两，当时折合大米约14万斤。据说当时有些宝石是从锡兰、印度购进的。礼服除凤冠外，尚有翟衣。衣为深青色，交领，大袖，织有翟纹，间以小圆花。领、袖、衣边等处镶有织金云龙纹。穿翟衣时内衬玉色纱中单，系与本服同等颜色花纹的蔽膝。还有玉革带、大带，青色袜、鞋，上面装有珍金饰。
　　 皇后常服除凤冠外，还有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，圆领，右衽，宽袖，前胸绣有龙纹。深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物，另有褙子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。皇帝与后妃服装多用织绣。明代织锦是有名的工艺品。定陵出土的袍服及成匹织锦，图案极其美丽，虽在地下300余年，出土时仍然金光闪闪。尤其是孝靖皇后用的一件罗制的百子衣，上绣双龙寿字，周身用金线绣松、竹、梅、石、桃、李、芭蕉、灵芝等八宝及各种花草，并绣有百子。百子姿态各不相同:有捕捉小鸟的，有因猫捕蝶而按住打猫的，有捉迷藏的，有登上凳子摘桃的，有围在一起戏鱼的，有在水盆中洗澡的，又有在旁边喷水的，有放风筝的，有执伞盖的，有跳绳的，有看书的，也有假装教书先生的。神态自然，惟妙惟肖，反映了明代丝织工人高超的织绣技艺。当然，从这些光泽灿烂的丝织品后面，我们似可看到织工的斑斑血迹和泪痕。 明代对授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。命妇的礼服用于朝见君后、参与祭把等大典。主要有礼冠，明制规定，除皇后、嫔妃外，其他人不得戴凤冠。内外命妇的礼冠形状虽同于凤冠，但冠上不得用凤凰，只能用金翟。至明代中叶，这项规定已被打破。嘉靖时，权贵严嵩家就有凤冠十数顶，其装饰之富丽不亚于后妃冠。严嵩失势后，他的儿子严世蕃被杀，家产籍没，从他府邸中查抄出珍珠五凤冠就有六顶，珍珠三凤冠七顶。命妇礼服除礼冠外，还有霞帔、大袖衫、褙子等。礼冠上的珠翟及各种珠翠饰物，均依品级而增减。命妇礼服上的花纹是随同她们的丈夫或儿子所任官职品级而定的。</P>
<P><B>官服</B>     
  　　明代官服恢复唐制，但比唐代的“品色衣”等级的差别更加明显。这与朱元璋夺取政权后，改变农民立场，大量接受儒家思想有关。 官服中最高等级的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员专用。冕服用于祭把或朝会等大典。明初冕服一如传统形制，洪武(公元1368-1398年)初至嘉靖(公元1522-1566年)年间曾有几次变更，只是在质料、花纹位置上作些调整。历次改变，都使规定更加具体，制作也更为考究。明代冕服与前稍有不同的地方:一是将原冕服下裳的前三后四改作连属一起如帷幕的式样；二是规定所绣日、月的直径为五寸；三是用黄玉作充耳；四是将古制的五彩玉旒改为七彩玉珠，又将火、华虫、宗彝绣在袖上，日、月、龙绣于两肩，星辰、山绣于后背等等。皇太子在陪同皇帝祭把天地、社稷、宗庙，以及大朝会、受册等重大典礼时，也服衮冕，但较皇帝次一等，衮服用九章纹，冕为九旒，旒用九玉。世子衮冕又次一等，为七章、七旒。旒上所用珠玉的质料、色彩都稍有不同，以示区别。 皇室冠服，还有皮弁服、武弁服、通天冠服、常服、燕弁服等，用于不同的场合。以上冠服，由于时代不同，也略有改变。如武弁服，在明初时用于皇帝亲征或遣将，以后就不多用了。几种冠服中用途最多的是常服，常服为折角向上的乌纱帽，盘领窄袖黄袍，袍的前后及双肩各绣金织盘龙，金、玉、琥珀束带。因乌纱帽折角向上如“善”字，后名“翼善冠”。与唐代相比较，明代“翼善冠”要简化得多。今天我们还能看到的这种冠的实物，是明十三陵中定陵出土的万历皇帝朱翊钧的金制翼善冠。全冠用极细的金丝编织而成，上面镶嵌两条金龙戏珠，姿态生动，制作精致，体现着皇帝的尊贵及特权地位。  </P>

[此贴子已经被作者于2006-6-3 18:02:59编辑过]

碧树笑春风

顶

空山新雨后

<b>明代墨绿地妆花纱蟒衣最精美，当属无价之宝。山东孔府是国内差不多唯一藏有传世明代服饰的地方，不愧是圣人府邸，保留一点衣冠故物。不然，大家都以为戏台上经过夸张的戏服是明代服饰的原貌呢。</b>

南宫离钗

<P>看来　　高丽人　真的是　照着明朝来穿的．．．</P>