千年文化品味茶

有飶其香

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<P align=left>　　追溯起来，大约四五千年前，中华民族的先人就开始认识并利用茶了。 从此，茶与我们世代相处，和我们生活息息相关，最终成了国人的开门七件事之一。且不论一个普通百姓家里，日日萦绕茶香；生在山青水秀的地方更好，那汲取了天地精华的各种香茗，让乡野之夫也都因此而滋润得比城里人还格外灵秀。就算真的是穷乡僻壤吧，山枯水竭了，也还要采些草本之叶， 精心调制为“茶”的。我幼时就喝过槐树叶、杨树叶等各种树叶焙制的所谓“粗茶”，苦是苦点，但在那时却感到颇为解渴。还有那些遍布城乡七拐八角的各类大小茶馆甚至路边卖的“大碗茶”，更是云集了四方“好茶客”。

　　粗茶亦好，精茶也罢，各类“好茶客”的说法却不相同。为俗人的我们， 一般都是直着嗓子说喝茶喝茶，稍文雅一点的，大不了说出一个“饮”字。 而姚雪垠老先生则谓之为“吃”。他在一篇专门谈吃茶的文章里说，自己不会吸烟，又没别的嗜好，坐在房间里需要一点淡淡的刺激，所以常常吃茶。而且姚老先生吃茶也有一绝，茶不在好，苦香都行，兼为解渴，所以喜欢大杯倒满，大口吃茶。

　　但那都称不上是真正的爱茶者。真正的爱茶之人，则一律称喝茶为“品 茶”。一个“品”字，就道尽了饮茶的诸多情趣，正所谓只可意会、不可言传。“从来佳茗似佳人”，这世人似乎只有他们最“懂”茶了。对酒自然能 够当歌，而对茶则可以恣情写意。所以从古到今，中国的文人墨客品茶品出 了不少脍炙人口的佳句名篇。譬如“茶烟一缕轻轻扬，搅动兰膏四座香”、“素瓷传静夜，芳气满闲轩”等等，都是古人咏茶中最让人产生共鸣的诗作。 伴之而起的是“茶道”的盛行，使得品茶成了修身养性的最佳良方。唐朝那位陆羽，对品茶极有讲究，为此还专门著书一本，首次系统介绍茶的栽培、 制作、饮用等方法和经验，谓之《茶经》。他因此被人们尊为品茶艺术的权 威和圣人，茶博士们则敬他为“茶神。

　　茶与酒一样，与中国的历史渊缘极深。翻开一部厚重的中国史依稀能 看见多少风云人物，曾经以茶会友、煮茶论道，并因此成就大业。茶与酒不 同的是，茶还作为一种文明的使者，经由古老的丝绸之路，传播到全球、香飘四海。1662年，一位爱茶的葡萄牙公主王凯瑟琳出嫁英国，使得英国出现了第一位饮茶皇后，从此也增添了一个以往从来不种茶叶的饮茶大国。这个岛国的人民，成了世界上饮茶的冠军，上午十时半和下午四时的饮茶习俗，成了生活中雷打不动的制度。学术界的交流被称为“茶杯和茶壶精神”， 电视台下午四时的节目谓之“饮茶时间”。萧伯纳曾调侃说：破落户的英国绅士，一旦卖掉了最后的礼服，那钱往往还是用来饮下午茶的。在各种国粹都被发扬光大的今天，对于街上一夜之间冒出的大大小小装修考究、甚至富丽堂皇无比的各类茶楼，自然不足为奇了。茶是一种文化，茶楼就十分张扬茶文化的意韵。为了表示自己对文化的钟情，商贾大款，风流名士，乃至一 些为政者，过去一律喜欢KTV、卡拉永远OK，而今则顺理成章地青睐茶楼，一幕幕地上演着“醉翁之意不在茶”。从大路边的大碗茶进化到如今奢 华深遮的茶楼，显示了当今经济的蓬勃发展，但是不是也暗藏着另一种浮躁、空虚甚至堕落呢？

　　茶叶中蕴藏的商机也是显而易见的。不然，各地何以争先恐后开发名优茶。老牌的西湖“龙井”、黄山毛峰、“碧螺春”、“雀尖”、云雾茶等等， 更显一代天骄，新品如“长香思”、“白云春毫”、“小花”之类也是群雄 逐鹿，各领风骚。一时间乡乡有茶树，县县有名茶，茶叶生产成了一些地方 天然的支柱产业。前不久，我的一位朋友说，他的一位领导到乡下一个小村 子扶贫，回来时带来了这个村子的“名特产品”－－茶叶，规定局内每人都 要自掏二千元腰包买十斤，而此前他的另一位领导在另一个村子里扶贫归来 也是如此这般。这下可好，“扶贫茶”也被开发出来了。

　　还有所谓的“极品茶”哩。古代有种茶叶，本来也就极普通的。据说有 位地方官提出新法，让少女用舌尖绕摘茶叶，这浸润了少女舌尖鲜血和天露 的茶叶一下子就成了只有皇帝老儿才能享受的名茶。“黄金碾畔绿尘飞，碧 玉瓯中翠涛起”，也可谓真实的写照罢。茶叶尚是茶叶之时，普通百姓可坦 然喝之；一旦普通茶叶升格为“极品”，则就不敢问津了。而现在更是“名 茶”辈出的时代，平素见惯了的当初数元一斤的茶叶，经过几道包装程序后， 价格急骤上扬为天价；原先随处可见的，扬名之后就从市场上消声匿迹了。 哪里去寻？旧时百姓檐下燕，飞入商贾仕宦家，更不消说一些老牌名茶了。

　　令人忧虑的是，茶叶一旦成了“极品”，往往就和其它可以打通关节的 东西一样，成了一种“交易”的中介。所以，当新闻媒介报道公仆“清茶一杯”时，有些人就常常唏嘘，干脆“白开水一杯”，岂不更好？其实这种思 路很有“逻辑问题”：即便“清水一杯”，也是“此水非彼水”，那是某某 名牌纯净水、某某具有很高疗养价值的矿泉水，岂是那白开水比得了的。所 以，众多的茶叶商瞅准o(︶︿︶)o 唉这块宝地来推销茶叶，乃至有公仆也干起了推销 茶叶的营生，至于老同志、老部下、老同学、老战友，或者是“不老”甚至 根本就没有关系的人们相见，以所谓的名茶打开关节，对这些现象人们已见 怪不怪，越来越“理解”了。

　　话又说回来，茶与酒还是不同的。有“酒杯一端，政策放宽”之说，却 没有“香茶一抿，一切放行”之说吧（虽说必有其事）？喝酒误事的历来就 多，品茶毕竟比嗜酒要好。当然酒的功过，赞誉的与讨伐的文章，都已洋洋 成大观了。而对于茶来说，评价一向是往高处走，所以刘禹锡曾赞叹“洁性 不可污，为饮涤尘烦”。但是，设若今天老刘再世，作为一个官阶不小的州 府大人，他还能居陋室么？他还能以饮茶涤尘烦么？自是不得而知。（大洋网）
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[此贴子已经被作者于2005-10-20 13:19:05编辑过]

有飶其香

<P align=left><B>品味四大红茶

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<P>　　世上最早发现并利用茶的人据说是神农氏。相传在公元前2737年时，他意外地喝到加了野生茶树的叶子所煮沸的水，觉得神清气爽；另有一说是他尝百草中了毒，但藉嚼茶树叶化解，从此中国人日渐懂得对茶的药用、食用及饮用。

　　到了唐朝，饮茶的风气已经遍及民间。在公元780年左右，陆羽将他对茶相关的考察和经验集结成《茶经》，这是世上第一部茶书；而在此之前，人们对茶的名称不一，陆羽在书里则统一用其中的“茶”字，对于后世确立“茶”为总称是一大关键。 </P>
<P>　　红茶起源的确实年代已不可考。成书于明朝中期（约16世纪）的《多能鄙事》，曾提及"红茶"这一名称，是现在最早的记载。据推测，在17世纪时，已经开始制作红茶，最先出现的是福建小种红茶。以小种红茶的制作工序为基础，18世纪中期在福建又演变产生工夫红茶，制作加工更为精细。
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<P>　　世界的四大名茶是：祁门红茶，阿萨姆红茶，大吉岭红茶，锡兰高地红茶。

　　祁门红茶，简称祁红，产于中国安徽省西南部黄山支脉区的祁门县一带。当地的茶树品种高产质优，植于肥沃的红黄土壤中，而且气候温和、雨水充足、日照适度，所以生叶柔嫩且内含水溶性物质丰富，又以8月份所采收的品质最佳。祁红外形条索紧细匀整，锋苗秀丽，色泽乌润（俗称“宝光”）；内质清芳并带有蜜糖香味，上品茶更蕴含着兰花香（号称“祁门香”），馥郁持久；汤色红艳明亮，滋味甘鲜醇厚，叶底（泡过的茶渣）红亮。清饮最能品味祁红的隽永香气，即使添加鲜奶亦不失其香醇。春天饮红茶以它最宜，下午茶、睡前茶也很合适。

　　阿萨姆红茶，产于印度东北阿萨姆喜马拉雅山麓的阿萨姆溪谷一带。当地日照强烈，需另种树为茶树适度遮蔽；由于雨量丰富，因此促进热带性的阿萨姆大叶种茶树蓬勃发育。以6－7月采摘的品质最优，但10－11月产的秋茶较香。阿萨姆红茶，茶叶外形细扁，色呈深褐；汤色深红稍褐，带有淡淡的麦芽香、玫瑰香，滋味浓，属烈茶，是冬季饮茶的最佳选择。

　　大吉岭红茶，产于印度西孟加拉省北部喜马拉雅山麓的大吉岭高原一带。当地年均温15℃左右，白天日照充足，但日夜温差大，谷地里常年弥漫云雾，是孕育此茶独特芳香的一大因素。以5－6月的二号茶品质最优，被誉为“红茶中的香槟”。大吉岭红茶拥有高昂的身价。三、四月的一号茶多为青绿色，二号茶为金黄。其汤色橙黄，气味芬芳高雅，上品尤其带有葡萄香，口感细致柔和。大吉岭红茶最适合清饮，但因为茶叶较大，需稍久焖（约5分钟）使茶叶尽舒，才能得其味。下午茶及进食口味生的盛餐后，最宜饮此茶。

　　锡兰高地红茶，以乌沃茶最著名，产于山岳地带的东侧，常年云雾弥漫，由于冬季吹送的东北季风带来雨量（11月－次年2月），不利茶园生产，以7－9月所获的品质最优。产于山岳地带西机时的汀布拉茶和努沃勒埃利耶茶，则因为受到夏季（5－8月）西南季风送雨的影响，以1－3月收获的最佳。锡兰的高地茶通常制为碎形茶，呈赤褐色。其中的乌沃茶汤色橙红明亮，上品的汤面环有金黄色的光圈，犹如加冕一般；其风味具刺激性，透出如薄荷、铃兰的芳香，滋味醇厚，虽较苦涩，但回味甘甜。汀布拉茶的汤色鲜红，滋味爽口柔和，带花香，涩味较少。努沃勒埃利耶茶无论色、香、味都较前二者淡，汤色橙黄，香味清芬，口感稍近绿茶。（大洋网）
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[此贴子已经被作者于2005-10-20 13:19:45编辑过]

苏小妹

好贴！！