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春秋时期各国衣冠服饰面目不一的状况，在秦汉时期有了改观。
<P> 秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的"异"转化为"同"，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。</P>
<P> 完整的服饰制度在汉朝得以确立。</P>
<P> 在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛<IMG src="http://www.booksir.com/culture/fushi/FZ_INDEX/qqmy_index/gl/image/4-1.jpg" align=right>政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。</P>
<P> 公元前二百年汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用"袀玄，长冠"。汉书《王莽传》中记载"时莽绀袀服，紫玺绶"。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。当时的长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说"此冠高祖所造，故以为祭服"，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中,服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉珮、朱履。所服总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣,汉书《汇充传》中说"充衣纱縠禅衣"。朝服用黑色,做为祭服,限用红色镶边。从形式上官民服用无差别,但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类,可以划分两种:一为曲裾禅衣,即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称“襜褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时,比较俭朴,自穿"弋绨(黑色丝织衣)革履"。百官在朝 会时均着黑色禅衣。</P>
<P> 一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。</P>
<P> 深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺，一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸，做一简要介绍：</P>
<P> <B>衣</B> <B>尺寸</B></P>
<P> 上衣长 二尺二寸</P>
<P> 衣袖 约四尺二寸，袖长过手</P>
<P> 袖口宽 二尺二寸或三尺三寸</P>
<P> 腰宽 三尺六寸（腰的周围为七尺二寸）</P>
<P> 下裳长 一般是三尺二寸（按人体高度计算）</P>
<P> 裳下摆宽 七尺二寸，共六幅。</P>
<P> 上衣下裳相连缝合在一起。</P>
<P> <B>中衣</B> <B>尺寸</B></P>
<P> 上衣长 二尺二寸</P>
<P> 衣袖 约四尺二寸，袖长过手。</P>
<P> 袖口宽 一尺二寸</P>
<P> 下裳 约三尺</P>
<P> 裳下摆 七尺二寸，共十二幅，下摆围长共一丈四尺四寸。</P>
<P> 上衣下裳相连缝在一起，做为祭服的中衣，需缘赤色边，做为朝服的中衣，需缘黑色边。</P>
<P> 汉代着衣有七个特点：</P>
<P> （一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为"古者文领"。着衣时必需暴露中衣的领型。</P>
<P> (二)着衣必用白色面料做里。 <IMG src="http://www.booksir.com/culture/fushi/FZ_INDEX/qqmy_index/gl/image/4-4.jpg" align=right></P>
<P> (三)袖宽为一尺二寸。</P>
<P> (四)衫无袖。</P>
<P> (五)着裘毛朝外。</P>
<P> (六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱,佩戴者越来越多。</P>
<P> (七)男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。</P>
<P> 东汉自公元25年一公元200年光武帝时期,对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导,着祭服时,内用白色布帛的中衣,必以红色缘边,与赤袜、赤舄相配。并制定百官以"五时服色"随季节更换服装。按"四时"迎气,立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。 根据《宋志》记载,"汉承秦制,冠有十三种，魏晋以来不尽采用,比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等"。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。</P>
<P> 汉代祭服延用"大珮制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大珮,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。 <IMG src="http://www.booksir.com/culture/fushi/FZ_INDEX/qqmy_index/gl/image/4-2.jpg" align=right></P>
<P> 对汉时女子着服，不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，"胡姬年十五，春日独当炉，长裙连理带，广袖合欢襦，头上蓝田玉，耳后大秦珠，两鬟合窕窕，一世良所无，一鬟五百万，两鬟千万余……"其意是说，西北外族有一个十五岁的小姑娘，春天独自卖酒，她身穿宽袖合欢领式的襦，长裙腰上垂挂着装饰腰带，头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉，耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰，头上屈绕发鬟挽成髻，世上女子无法与她比美，鬟上贵重的首饰，似黄金万两价很高。这最后的两句，显然是夸张的笔法，说明诗人对汉装的由衷喜爱。</P>
<P> 汉时劳动女子总是上着短襦，下着长裙，蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮，"湘（浅黄色）绮为下裙，紫绮为上襦"。这十个字的诗句，将少女着装的色彩，原料和款式，一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上，发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象，从内容看，似是"后羿射日"、"嫦娥奔月"。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录，实属难得之物。当时古诗中还有"妇病行"、"孤儿行"等写真的作品，记录的都是民众的服式着装。比如"抱肘无襦,复无履","冬无複襦,夏无单衣"等,其意是说,穷苦人们没有合体的衣物,也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服,夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦,下身着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。</P>
<P> 古代的衣妆出新更替,均出自宫廷之中,往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代,由于与西域的交往不断增<IMG src="http://www.booksir.com/culture/fushi/FZ_INDEX/qqmy_index/gl/image/4-3.jpg" align=left>加,开通了丝绸之路,从而引起汉灵帝的极大兴趣,对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样,这样就掀起了一场"胡风"热。皇帝提倡人们学穿胡人服装;寝睡用胡床;学挂胡帐;学跳胡人舞蹈;学吹胡笛；学拉胡琴;学弹胡箜篌……。</P>
<P> 从一些出土文物中,常见到汉代陶俑,有女奴仆,也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多,服装宽大,袖子端立或双手摊开或作握物姿势,也有的微露双足。女人一般在头后挽髻,形象端庄持重,敦厚朴实。</P> |
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发表于 2004-11-8 03:11:00
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发表于 2005-5-7 00:26:00
