昨天看电视的一些感想

腊肠

明定陵出土的文物里，有关于龙袍的成衣料，具体叫什么名字，睡一觉起来就忘记了，今晚再看的时候，注意吧。

一、文物出土后，有关部门想复制明龙袍，但无人会做明龙袍，传世手艺都是只会做清龙袍的，跟明款相去十分遥远。

电视中介绍到：满清入关以后，施行剃发“改”服，因此，后世的龙袍，就都是小袖子大裙摆适应满族人骑射需求的样式了，而明朝宽袍大袖的汉服制作方法，就这么失传了。

当我真真的听到解说词里提到了“汉服”这个词的时候简直激动万分，汉服龙袍因为剃发改服而导致制法失传，也被明确提到。

二、记得就是前不久，汉服吧里有人提出和服与韩服的面料问题，我曾见过制作韩服的料子，整块料子就是一件衣服的料子，唐衣也好，裙子也罢，买块料子，按照固定的裁剪工艺裁剪，再按照固定的拼接工艺缝合，成衣后，那些绣花图案自然就会出现在应该出现的位置，比如领口、袖口、前襟或者裙摆，根本不需要制作者费心的去安排图案位置。

而我在制作清明上河图汉服时，就不得不为拼花烦恼，为了做出衣缘效果，我买了六米布。在用余布做襦裙的时候，还要烦恼前身的花是正的，后身花都是倒的。等到裁剪出来，有些图案恰巧在意想不到的位置时又很开心。当时就在想，倘若中国也有日本韩国那样的成衣料，那该有多好啊！没想到，中国当然也有这种料子，明定陵出土的料子就充分证明了这一点。

定陵出土了一些织锦，是专门制作龙袍的。在讲到这些料子的时候，解说道：龙袍上的龙是绝对不能断的，必须在织造的时候织出完整的龙，面料在需要下剪刀的地方织有标记线，沿线剪下，然后缝合，即成龙袍。因此，在织龙袍料之前，就必须进行周密严谨的设计，哪里需要有龙纹，什么样式的，怎么能够让织成的料子成为成衣料等等。因此，一件龙袍需要花十年时间才能做好！

定陵出土的这些织锦，证明汉服也有成衣料，而且做工精细，比日本韩国的成衣料更加好。但现在已经失传了，如果想要某种图案出现在衣服的特定位置，就只好象我那样，为一件平时只需要一米五的衣服，买回六米料子。

三、关于厚底鞋。记得千山雪在推销她的厚底翘头履的时候曾经引发争议，汉服的足服里，是否有厚底的鞋子。依稀记得当时她跟我说，重台履就是一种厚底鞋子。但是，当我收到她的鞋子的时候，还是大大的吃惊了一把，那底厚的，不是我能接受的。

而定陵出土的一匹成衣料，经过计算，穿着的人身高应该在一米八左右，而实际皇帝身高只有一米七上下。所以，当皇帝要穿这匹料子做成的衣服时，就必须穿厚底或者高底的鞋子，否则衣裾拖十公分多在地上，他甭想舒服方便的走道儿了。而且，记得定陵出土的鞋子里，也有一双加了高底的鞋子。

记得有个故事，一个女人想取悦于人，就在鞋底雕刻莲花图案，里面放上白色粉末，走路就能留下一串莲花图案，所谓步步生莲。如果是常见的薄底鞋，能放多少粉末呢？只怕走不多远，粉末就用完了，还怎么步步生莲呢？所以想来那双鞋子也必然是有一定厚底的，能方便存储多一些的粉末来保证她步步生莲。

因此，我想，厚底鞋子确实存在，只不过大概不是千山雪的那双鞋底的样子罢了。

四、汉服是否应该是量体裁衣呢？我觉得古代的量体裁衣跟现在西式裁的量体裁衣，是完全不同的两个概念。汉服的量体裁衣，是指人的高矮胖瘦的区别，实际汉服穿到身上，应该不会太过紧裹。比如袖从腰出，就有效的回避了胸围问题。有些网友做汉服，量一大堆尺寸，下剪刀的时候还很舍不得放量，我见过最量体裁衣的一件汉服，那位妹妹要是胖个五斤，估计就穿不进去了。我认为这是错的。

定陵出土的那些织锦，做成成品衣服的话，非但穿的人身高要高，而且还需要膀大腰圆，才撑的起来，但实际上皇帝身材并不魁梧。因此，当皇帝穿那些汉服的时候，必然是穿成肥肥大大的样子。我觉得这才是汉服的本意，就算皇帝再胖三圈，那些衣服他照样也能穿的进去。

因此，87版红楼里那些合体的衣服，恐怕明朝还真没有。而且，主子的衣服赏下人穿，未必两人身材就那么一样，而是因为汉服崇尚宽大为怀，身材差个两三圈也不影响。而且，中国自古崇尚健壮为美，唐朝尤甚，因此，唐朝才会流行特别显人胖的高腰襦裙。而宽大的衣身，则可以掩饰身材瘦小，使人显得比较健壮的样子。

所以我认为，中国古代的量体裁衣的体，不是指具体，而是指个体。而且量体的手段也会非常特别，未必需要一根绳子真的在身上缠来绕去。比如老裁缝都晓得，通过量手臂，可以换算出女子的胸围，这样可以避免给女子量胸围的尴尬。所以，传统的量体，一定还有许多技巧的，所以，肯定还会有一些高人，看看一个人，就能给他做出衣服来，反正古代的“合身”概念，也不会象现在一样。

伊秩

已拜读……并收藏！！

伯慧君

我是记得以前女人的鞋子底上还用香木雕刻，还暗藏小抽屉，里面放上香料．那应该鞋底也不会太低的

三柳小姐

笑非的这个图在网上流传了好几年了，基本上没有见过有人用这种裁剪制作的盘领袍衫
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让我看懂了先吧。。。大家，好久不见

腊肠

讲龙袍拼接的那个图很多讲古代服饰的书上都有，蛮容易看懂的，三柳静下心来看，不难。再不行，复印下来玩拼图就更容易明白了。
另外，那个相当浪费，在现在，做套汉服所费面料就足够惊人了，倘若真的按照那个图实践，估计“汉服浪费布”这个罪名就背定了。
如果彻底实践到尺寸亦遵照，恐怕连穿这衣服的人也要彻底晕菜，因为那是一种我这号身材的人却穿身XXXL号衣服的感觉。
至于翅膀说的，我觉得重点在设计生产专门的汉服面料，其实只要有面料，裁剪拼接就太容易了，只要手工足够好，几乎人人都能自己做汉服。
再者就是，那家加工的面料还属于印花吧？贪心的我，其实是奢望连刺绣、绘画都一起复兴的，绣衣、画衣，而且要有那种气韵。顺便说一句个人喜好，我就不太喜欢孔府的那种明襦。原因么，因为不符合自古汉服女装的伦理要求，所以我从来没考虑过研究那种款的汉服。

朱雀清明

这玩意不是“织成料”么，正如腊肠姐所说：这种在纺织时就把衣样和每块样子里的花纹织上去，如同小孩子手工的衣料，就叫“织成料”
高级和服与韩服都是这样的东西做出来的，理论上，高级汉服（如龙袍）同样出自这样的东西
最大的解决了拼花的问题 绝对的顶级奢侈品——从衣料就开始按身材定制的衣物
但是作为顶级奢侈品 其缺点也是极度明显：十分的昂贵 甚至衣料本身就比加上拼花手工的普通意义“高级汉服”还要贵的多
这样的料子简直不是天价而是离恨天价

[ 本帖最后由 朱雀清明 于 2008-2-19 22:07 编辑 ]

吴丝蜀桐

原帖由 伯慧君 于 2008-2-9 05:28 发表
我是记得以前女人的鞋子底上还用香木雕刻，还暗藏小抽屉，里面放上香料．那应该鞋底也不会太低的

那个是高跟鞋啦

梅莊莊主

學習一下。

梅莊莊主

原帖由 腊肠 于 2008-2-4 11:14 发表
而宽大的衣身，则可以掩饰身材瘦小，使人显得比较健壮的样子。

商榷一下，俺以前一向喜歡穿寬大的衣服……不過似乎顯得更加不健壯……:L

薄易公子

原帖由 伯慧君 于 2008-2-9 05:28 发表
我是记得以前女人的鞋子底上还用香木雕刻，还暗藏小抽屉，里面放上香料．那应该鞋底也不会太低的

清朝女子的鞋子好像被叫做“花盆底”，就是鞋底特别的高特别的厚，不过是高在脚心那一块
姐姐说的还有腊肠讲的那个想要取悦于人的女子的故事，我都见过，似乎都是清朝的时候的事情

公孙殷梨襄

记得有个故事，一个女人想取悦于人，就在鞋底雕刻莲花图案，里面放上白色粉末，走路就能留下一串莲花图案，所谓步步生莲。如果是常见的薄底鞋，能放多少粉末呢？只怕走不多远，粉末就用完了，还怎么步步生莲呢？所以想来那双鞋子也必然是有一定厚底的，能方便存储多一些的粉末来保证她步步生莲。


是四川的事情吧，具体明朝清朝不记得了

腊肠

原帖由 公孙殷梨襄 于 2008-3-11 20:42 发表
记得有个故事，一个女人想取悦于人，就在鞋底雕刻莲花图案，里面放上白色粉末，走路就能留下一串莲花图案，所谓步步生莲。如果是常见的薄底鞋，能放多少粉末呢？只怕走不多远，粉末就用完了，还怎么步步生莲呢？所以 ...

应该是更早，唐宋时期？？？

吴丝蜀桐

原帖由 薄易公子 于 2008-3-3 22:02 发表

清朝女子的鞋子好像被叫做“花盆底”，就是鞋底特别的高特别的厚，不过是高在脚心那一块
姐姐说的还有腊肠讲的那个想要取悦于人的女子的故事，我都见过，似乎都是清朝的时候的事情

花盆底是旗鞋啦,就是一般的清宫片里面的那种高底,还有一种高底旗鞋比花盆底大些,称为马蹄底.那种在金莲鞋的后跟挖空中间装粉包香料的高底金莲鞋在李渔著的<闲情偶寄>中已经讲得很清楚了,所以这种鞋的出现至少是在明末清初就有了.清代的<扬州画舫录>中记载扬州的时尚中有:"女鞋以香樟木为高底.在外为外高底,.有杏叶,莲子,荷花诸式.在内为内高底,谓之道士冠.平底谓之底儿香."高跟金莲鞋的功能和现在的高跟鞋差不多,都有让脚看起来更纤秀的视觉效果

伯慧君

织成啊，天啊，那铁定是天价的，别说那个了，上次失之交臂被皇锦那间店给买走做了包包的缂丝，一点点就三千大洋了，还是尾货的价格~~~