中国古代服饰——宋代的服饰

為了明天 · 发表于 2004-8-12 01:19:00

应该说，在中国历史上，宋代处在封建社会开始走上衰败的历史阶段。在宋代，以维护封建道统为目的的聂崇义《三礼图》，经皇帝钦定后成为后来朝廷官府礼服制度的蓝本。而我国五代时出现的妇女缠足，到宋代进一步压迫妇女的缠足陋习在汉族统治地区普遍推广，这使得服饰文化趋于守旧和封闭。而民间服饰则在自给自足的经济基础上，运用刺绣及手工印染技艺来美化生活用品，质朴明朗的蓝印花布服装(药斑布)和民间刺绣服装，形成中国民间服饰艺术的主要格调。总体看，就服饰风格而言，宋代服饰的主要特点是清新、朴实、自然、雅致。而宋代织品则非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感。以下就宋代一些特色鲜明的服饰进行介绍。
宋代的官服——宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服(宋人又称为常服)、时服(按季节颁赐文武朝臣的服饰)、戎服以及丧服。祭服有大裘冕、衮冕、蹩冕、毳冕、玄冕，其形制大体承袭唐代并参酌汉以后的沿革而定。朝服也叫具服，一般在朝会时使用。上身用朱衣，下身系朱裳，即穿绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，挂以玉剑、玉佩、锦绶，着白绫袜黑色皮履。这种服饰，以官职大小有所不同，六品以下就没有中单、佩剑及锦绶。中单即禅衣，衬在里面，在上衣的领内露出。
宋朝百官朝见皇帝或一般事务，都是穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。公服基本承袭唐代的款式曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束以革带，头戴幞头，脚穿靴或革履。公服幞头，一般都用硬翅，展其两角，只有便服才戴软脚幞头。公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。时服则在每年季节或皇五圣节，按前代制度赏赐文武群臣及将校的袍、袄、衫、袍肚(抱肚)、勒帛、裤等，用天下乐晕锦(灯笼纹锦)、簇四盘雕(将圆形作十字中分，填充对称式盘旋飞翔的雕纹的团花)细锦、黄狮子大锦、翠毛细锦(用孔雀羽线织出花纹)、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦(以团花为基础，填充其他几何纹的大中型几何填花纹)、宝照中锦、御仙花(荔枝)锦等作面料，其中以天下乐晕锦最高贵。
宋代平民百姓服饰——宋代百姓服饰，也有定制。从记载来看，当时北宋首都汴京(今开封)，店堂林立，铺席遍布，到处设有酒楼、茶坊、商店和集市。各行各业的商户还彼此结成“商行”，仅与服饰有关的行业，就有衣行、帽行、鞋行、穿珠行、接绦行、领抹行、钗朵行、钮扣行及修冠子、染梳儿、洗衣服等几十种之多，反映了商业的兴隆。宋代张泽端的《清明上河图》就生动地描绘了这一情景，其中有各行各业的人物，如官宦、绅士、商贩、农民、医生、胥吏、篙师、缆夫、车夫、船夫、僧人及道士等等。他们穿着各种不同样式的服装：有梳髻的、戴幞头的、裹巾子的、顶席帽的、穿襕袍的、披背子的、着短衫的等等，反映了这个时期平民百姓服饰的基本特征。
宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。贵者用锦、罗或加刺绣。一般妇女则规定不得用白色、褐色毛缎和淡褐色匹帛制作衣服。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。唯衣襟不拘规则，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少数民族的影响。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。再有，正如上面言及的，宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。妇女的弯头短靴形状小巧玲珑。
宋代的幞头和巾帽——幞头是宋代常服的首服，戴用非常广泛，宋代的幞头内衬木骨，或以藤草编成巾子为里，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。《梦溪笔谈》卷一说：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。”
宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。
宋代的胡服——宋代建朝伊始，朝廷便对少数民族服饰的传入严加禁止。后来，宋徽宗下诏：“京城内近日有衣装杂以外裔形制之人，以戴毡笠子、着战袍、系蕃束带之类，开封府宜严行禁止。”但事实上，胡服在中原不仅没有灭绝，反而有所滋蔓。宋徽宗又下诏：“敢为契丹服若毡签、钩墩(一种妇女靴裤)之类者，以违御笔论。”
宋代北方先因契丹族势力强大，后因女真族兴起，胡服流行范围不断扩大。据《揽辔录》记载：“最甚者衣服之类，其制尽为胡矣，自过淮以北皆然。”有些妇女的发式效仿女真族，作束发垂头式样，称为“女真妆”。开始于宫中，继而遍及四方。临安舞女则戴茸茸狸帽和窄窄胡衫。《续资治通鉴》记载孝宗乾道四年(公元1168年)臣僚言：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……中原士民，延首企踵，欲复见中都之制度者三四十年却不可得。而东南之民，乃反效于异方之习而不自知。”可见，南宋时期南方已经受到了北方民族服饰及生活习俗的严重影响。

宋代的服装面料和服饰花纹——宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周踽墓、福州北郊浮仓山南宋黄舁墓出土的实物都如此。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间(公元1208年至1224年)，嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。
宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐，人物题材的宜男百花，穿枝花鸟题材的真红穿花凤，花卉题材的如意牡丹，动物题材的狮子、云雁，几何纹的龟纹、曲水等都是具有代表性的花纹。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。宋代刺绣工艺也已经高度发展，福州南宋黄舁墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

易天行 · 发表于 2004-8-17 01:41:00

宋是一个历史上相对比较保守传统的朝代，这与国力强弱无不关系。宋徽宗甚至力图恢复周礼，在金人灭北宋后无成功。微宗还铸了一个鼎，现存于北京故宫博物院。由于宋朝国力的衰弱，北方金人每欲南下威胁逼迫，宋只能以钱银和贵重财物作为换取短暂和平的条件。因此现在能够保存下来的宋朝时的珍贵文物应该很少。

野塘花落 · 发表于 2006-10-27 22:49:44

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