关于交领汉服系带位置的思考（定稿）

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而一般明代同款直领对襟的闭合点只有一处。
上海松江诸纯臣夫妇墓  出土

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这就引出了对襟闭合点的两种处理方法，单点和多点。

两者区别：
单点闭合封闭性差，一般当作外套使用，能露出内部穿着。单点闭合穿着灵活性强，贯通交领，保留汉服最初起源的活力。
多点闭合封闭性强，内部露出少，可以作为服装单品使用。多点是高位闭合凝固型穿着。


单点闭合没有排扣，在穿着时是很自由的，结合身侧开衩甚至可以两襟交错在身后打结以便跑动，如图中女子（图源WB夏晚松 未查到原画信息）

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笔者认为历史上汉服体系的对襟款，单点闭合，是汉风。随着闭合点的增多，胡风渐浓。  

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先罗列一下不同时期的对襟文物

汉代陶俑  图源  如影随行忙着微博

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法门寺对襟披衫


法门寺直领对襟罗衫

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唐代陶俑  图源  如影随行忙着微博


南宋 江西德安周氏墓 背子  图源水印

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明  孔府黄罗短衫  图源斯文在兹



明  江西宁靖王夫人吴氏墓出土  大衫

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笔者上一篇文章分析过交领与直领的内在联系（本帖之“一”）， 可以把直领看成特殊的交领确定闭合点位置，所以单个闭合点的直领，基本符合系带位置规律，而这样的对襟多作外披存在，形成了汉服套装视觉审美中的分合分韵律。即，汉人并不追求穿上直领，就完全遮盖内部服饰层次。这个闭合点，只是有一处(或视为一处），虚掩腰部。汉家直领的两襟呈现为:分，合，分的形态。领部，分，露出衣领。腰部，合，系带垂竖。下身，分，凸显主体层次。

这个规律针对长款的法门寺披衫、宋对襟长衫、披风、氅衣，基本是合理的。请回头参考前面的各代文物贴图。坐下来的时候最明显，“道骨仙风”之态飘然而至。

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作为上衣的对襟类，也在腰部位置形成分合的的视觉效果，如下图。（对襟类上衣，也有不少无闭合点，直接利用腰带二次成型形成分合的效果）

图源  2020装束复原秀

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明代初期大力去胡风，在服饰上除了纠正左衽、恢复首服、定服色外，对右衽交领也特别重视，洪武五年发布的《劝兴礼俗诏》特别要求中书省讨论民间妇女的服饰之制，以期革除胡俗、恢复古典。诏令规定民间妇女以团礼为礼服，其样式“大袖交领，衣长至足”①。笔者留意到在明初有高闭合点直领上衣存在，但综观整个大明，能露出里面服装领子的、与袼宽平行的单闭合点还是主流，猜测正因为恢复交领的地位，这种不能与交领相配的高闭合点直领就慢慢消失了，分合分的层次感穿搭普遍存在且时间长久。

图源水印

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而在清代剃发易服后，因为交领（服饰体系主心骨）的逝去，与之配套的直领对襟再也没有显示层次的需要，慢慢就开始异化、固化，比如加多付长脚扣，直至直领对襟款式彻底消失。清代被称作披风的东西，本来是直领的，后来是立领款成了主流，直领对襟只在戏曲男女帔和童装里留存。直领对襟，也是我们因剃发易服失去的东西。由于汉服直领的审美和清装对襟的审美有冲突，最后作为“式”，被弃了。

康熙戏装，还没有受大环境影响异化

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结构上的交领交襟，部件上的系带，是我们因剃发易服失去的东西，是汉服的根本，汉服的内核。
明/李流芳画像 图源网络

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最后，来点商品图，是国风商家们售卖的对襟直领，单闭合点与多闭合点，这种视觉上的显著差别。
短款视觉效果比较，单闭合点与多闭合点
图源TB



长款视觉效果比较，单闭合点与多闭合点
图源：裳宫语/TB

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本文是作者个人思考，如有疑问之处，欢迎与作者交流。

①资料源于张佳 《新天下之化——明初礼俗改革研究》复旦大学出版社  2016年2月第1版第2次印刷 第74页

作者：善果果
协助整理：汉裁