汉服制作

卢雅萍

汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

  曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。

    曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。
襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一



    但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。






介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。



第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求

面料幅宽够宽。







倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影

响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分

较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。此方法裁剪，虽然不符合古制，但其成衣效果是一样的，不过可能很多追求完美复古的朋友不喜欢罢了...

  

拼接式裁剪方式，在此就此种裁剪方式做详细说明。

这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。

裁剪2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平，

先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的部分，3#右片去掉画斜线的部分。如果希望

做出的曲裾下摆呈人字形，则先统一将两片的斜线部分裁掉，再修改2#左片，去掉打点的部分。这样裁

剪的好处就是可以避免裁错左右，分别修改前，可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀，绝对不会弄

反了。

之后，再裁剪4#和5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了a和b的两条边，长度一定要

一样才行。

缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会不够美观。

  需要特别提醒的是，图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是

基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好以后，会出现不平整的现象，感觉怪

异。




  






任何一种裁剪方式，都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如遇窄幅宽面料时，还可以继续分割裁剪，比如袖子单独裁剪后与主体拼接。

关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图，以及缠绕方式分解图

，如果感觉仍然不够明白，可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上，剪下来粘贴成一件成衣的样子，按照

缠绕顺序演练，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感觉迷惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解

）



   曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。

其次是排料问题。（图中的红色线条为辅助定位线，黑色线条为裁剪线）制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。


  倘若追求汉服“天衣无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。

卧云斋

要是配图就更好了

岑晓

有图更加生动